Pěstování rychle rostoucí zahrady – tvorba jabloní a hrušek

Způsoby ořezání:
1 ztenčení a odstranění růstu na kroužek;
2 prořezávání (zkracování) ročních přírůstků. Zkracování výhonků:
1 slabý stupeň;
2 střední;
3 silné stupně.

Technika prořezávání

Oříznutí výhonku na poupě:
1 je správně;
2 nesprávné (hrot vlevo);
3 je nesprávný (nízký a šikmý řez vzhledem k ledvině).

Data oříznutí

Technika řezání větví do kroužku:
1 nesprávné (hrot vlevo);
2 nesprávné (hluboký řez blízko kmene);
3 je správně;
4 odstranění větve pilováním v bodě a a řezáním v bodě b.

Řez jabloní a hrušní před plodem

Dvouletá jabloň vytvořená podle přeslenovitého systému.

Prořezávání po výsadbě sazenice vytvořené pomocí kombinovaného systému:
A – sazenice před řezem (čárky ukazují místa řezu):
B- sazenice po řezu; postranní větve 2, 6, 8 a 10 jsou ponechány jako kosterní větve prvního řádu; větve 3, 4, 5, 7, 9 a 11 jsou zkráceny náletovým dřevem; větve 1 a 12 se nařežou do kroužku.

Hustá koruna.

Odrůdy jabloní s různou vzrušivostí pupenů a různými schopnostmi tvorby výhonků:
1-Antonovka obyčejná;
2-Grushovka Moskva;
3-skořicový pruhovaný.

Prořezávání bočních výhonů pro přerůstající dřevo (čárky znázorňují místa řezu v závislosti na charakteru větvení větve).

Pětiletý strom před a po prořezávání:
A – strom před řezem (čárky označují místa řezu);
B – strom po prořezání; větev a byla převedena do vedlejší větve b; větve c, d, e, f a g jsou druhého řádu, ostatní jsou zarostlé; větve 1, 2, 3, 4, 5 a 6 jsou podřízeny vodiči.

Prořezávání bočních větví:
vodič kostrové větve 1 je přeříznut k boční větvi 2 v bodě a; větev 5 je zkrácena; větve 2, 3 a 4 jsou podřízeny centrálnímu vodiči.

Dodatečný řez zmlazené větve. Na koncích zmlazených větví se ponechává silný pokračovací výhon. Výhonky, které mu konkurují, jsou odstraněny. Odstraňují se také svršky, pokud je nelze svázat vodorovně.

Ředění třešní (prořezávání na vedlejší větvi).

Pěstování rychle rostoucí zahrady – tvorba jabloní a hrušek

Je příjemné vstoupit do „vzdělané“ zahrady: okamžitě cítíte pánovu ruku a pozornost k svěřencům. Nikdo nikomu nepřekáží, všechny rostliny mají zajištěno světlo, vláhu a potravu. Každá větev je osvětlená, dobře větraná a rovnoměrně ověšená plody. Výrazným kontrastem je „nevychovaná“, i když dosti odrůdová jabloň rostoucí za plotem, v níž se každý výhonek, odstrkující ostatní, řítí ke slunci a rodí v hojnosti drobné, často nevzhledné plody. A to vše ve výšce 4 metrů. Nějak okamžitě cítíte respekt k procesu pěstování stromů. Článek bude o tom, jak formovat a udržovat ovocný strom na zakrslé podnoži tak, aby to vyhovovalo jemu i nám.

Co potřebuje zahradník a co strom?

Hned v prvním roce našeho vedení na novém místě zahrada na místě jasně a jednoduše „vysvětlila“, jak se to nemá dělat. Stará 5metrová jabloň shazovala další, ještě zelené, plody měsíc. A dva týdny – velmi hojné, zralé. Jablka padala z velké výšky, hlasitě a strašlivě mlátila do střechy kůlny a s řevem se kutálela dolů. Byly tam 3 kbelíky celých plodů, přijatelné pro zpracování – stejný počet a více než 40 kbelíků šlo do kompostu. Nějak je to iracionální. Je dobře, že stará jabloň je sama. Na mladé zahradě stromy „hlásily“ od každého pár kilogramů ovoce. Plody přitom neopadaly, ale odstranili jsme je, z důvodu dostupnosti pro ruční sběr. Jednoduché a srozumitelné.

Odtud přirozeně určujte naše přání pro tvorbu ovocných stromů s ohledem na skutečnost, že mladá zahrada je na poddimenzovaných podnožích:

• nízké, ne vyšší než 2-2,5 m stromy;
• miskovitá široká koruna (dostatek prostoru);
• spodní větve nejsou níže než 0,8 m od země, takže je vhodné zpracovávat;
• ale ne vyšší než 1,2 m, aby bylo vhodné sbírat ovoce;

Stromy zase jasně stanoví své požadavky:

• Úhly odchodu kosterních větví nejsou ostré (u mladé třešně se při prvním hustém sněžení ulomila vidlička), ale ani kolmé (větev naložená ovocem, směřující dolů, je zásobena výživou „podle na zbytkový princip“ a získá se málo dobrého).
• Opatrné prořezávání ostrým nástrojem (na oděrkách se tvoří hniloby a levý „pahýl“ bez pupenů je obecně katastrofa).
• Pravidelné ztenčování koruny – hojnost zeleně a špatné větrání tam shromažďuje všechny škůdce a všechny boláky. Koruna stromu – „aby vrabec létal bez brzdění“ – je tou nejlepší volbou.
• Zajištění osvětlení – mělo by být maximálně u ovocných stromů. Ve stínu, jako strom, nestříhejte ho hroznou silou spěchá na světlo. Žádný rozumný řez nemůže zastavit její růst.

Na stránkách je velmi dobrý a podrobný článek týkající se tvorby vysokých jabloní. Principy v něm popsané platí i pro hrušku, jen musíte více řezat – hruška roste aktivněji. Nebudu se zde tohoto tématu dotýkat.

Sloupové stromy vyžadují zcela jiný přístup, na stránkách jsou materiály včetně videa.

Tvorba mladé raně rostoucí sazenice

Výchova stromů je podobná jakékoli jiné výchově: nejde o jednorázovou událost, ale o proces rozprostírající se po celou dobu života stromu. Strom ponechaný bez dozoru okamžitě zaroste vrcholky, plodí se periodicky a plody samotné se stávají neprezentovatelnými. A začnou boláky.

Začněme sazenicemi: výchova od dětství je vždy efektivnější než pozdější převýchova.

Předpokladem raného růstu při výsadbě je podvazek k silnému kůlu. Je lepší, když ho opora bude provázet celý život, protože v poddimenzovaných podnožích je kořenový systém slabší a povrchnější než u divokých a vysokých.

Úplně prvním úkolem formace je vytvořit pevný rám. Aby byl strom symetrický, stabilní a v budoucnu rovnoměrně zatížený plodinami.

Zakoupená sazenice může být buď rozvětvená, nebo jen větvička bez bočních větví. A boční větve jsou přesně to, co potřebujete! Navíc ne všechny, ale v určité výšce od kořene. Proto na začátku prvního jara pro sazenici, kdy mrazy skončily, ale pupeny nezačaly bobtnat, by měl být vrchol sazenice odříznut ve výšce asi jednoho metru od půdy za přítomnosti větvičky a 0,7 m v jejich nepřítomnosti. Mimochodem, toto je obecné pravidlo: čím kratší dobu řežeme, tím intenzivněji strom roste. Všechny větve rostoucí níže než 40-60 cm od půdy opatrně odstraníme. Je také nutné odstranit „na prstenci“ větve rostoucí nahoře pod ostrým úhlem, aby strom neměl dva vrcholy.

Pro různé formace je indikováno rozpětí 40-60 cm. V moderních intenzivních zahradách je nejčastějším útvarem vřeteno, v různých variacích. Zároveň se ukáže, že strom vypadá jako vánoční strom – úzký vysoký kužel. „Vřeteno“ – protože větve nerostou úplně jako smrk, vodorovně, ale směřují šikmo nahoru. Tato varianta se dobře hodí i do soukromých zahrad, kde není mnoho místa. V tomto případě musíte nechat 40 cm níže.

Pokud je strom tvořen miskou (pravdě blíže – sklenkou na víno), pak by měl být kmen, tedy holý kmen zbavený větví, vyšší, 60 centimetrů.To jsou samozřejmě počáteční čísla – stonek poroste do výšky.

Snažíme se tvořit „brýle“, protože stromy v době koupě lokality byly již 5-6 let staré a tvarem se blížily miskovitému tvaru. A také kvůli nedostatku silných větrů, které široké „brýle“ bez podvazku mohou dopadnout s kořenem.

Vřetenový tvar je v průmyslových zahradách běžný z několika důvodů: stabilní (méně rozbitý větrem a sněhem), pohodlný (zastíní půdu více než sousedé), snadno se udržuje.

Nezáleží na tom, zda je to vřeteno nebo miska (a existuje mnoho dalších možností), spodní vrstva větví by měla být nejpevnější a rovnoměrně rozložená podél stonku kvůli stabilitě. Spodní vrstva je zpravidla tvořena 4-5 větvemi nasměrovanými různými směry. Pokud nejsou vhodné větve nebo je jich málo, lze jejich vzhled stimulovat: na stonku ve výšce kmene vyberte pupeny nasměrované správnými směry a nehtem zatlačte kůru přes pupeny. Dobrá manikúra je pro tuto operaci ideální. Obloukový řez můžete udělat i nožem. Tato technika stimuluje pupeny ke klíčení.

Musím říci, že tvorba sazenice vyžaduje minimálně prostorovou představivost: požadovaný konečný tvar je třeba si dobře představit a jako správný sochař odříznout vše nadbytečné.

V jedné z knih N.I. Kurdyumov má úžasnou frázi: „Tvarování je to, co dělá prořezávání zbytečným.“ Tahle definice se mi moc líbí. Snažíme se takto pracovat s mladými sazenicemi.

To znamená, že ke každé sazenici je třeba se v létě jednou za týden nebo dva přiblížit a pečlivě se podívat: kam se tato navíc vyšplhá? Výhonky rostoucí uvnitř koruny, výhonky rostoucí v ostrém úhlu ke kmeni, výhonky, které později zastíní své sousedy, a pupeny vylíhnuté na kmeni budou nadbytečné. To je vše, co potřebujete utrhnout. Tato operace je pro strom méně traumatizující než následné prořezávání. Z horních pupenů, kde je vrchol odříznut, půjdou určitě nové výhonky. Pokud existuje jen jeden únik, nechte ho růst, bude to vůdce. Pokud se dva nebo více „řítí nahoru“, musí být tato ostuda zastavena vytržením všech přebytečných. Vůdce může být pouze jeden.

Tvorba semenáčků po druhém zimování

Na konci druhé zimy pro sazenici, kdy je již možné dostat se do zahrady a vidět své mladé stromky téměř celé, je třeba je prozkoumat mistrovským okem. Posuďte, dokud nejsou žádné listy, jak koruna stromu odpovídá původnímu plánu. Většinou se to neshoduje.

No a pak zahradnické nůžky do ruky a začněte stříhat. V první řadě se vyřeže, co se přes zimu rozbije. Pak – větve rostoucí uvnitř koruny, v létě nepovšimnuté: stále tam nemají šanci normálně růst a plodit. Posuďte, jak se větve vzájemně překrývají: například výhon vyrůstající nad větví rámu ve výšce do 20 cm je třeba odstranit. Nebo, pokud se v této zóně získá „plešatá skvrna“, odřízněte a ponechte část s 3 – 4 ledvinami. Levá horní ledvina by přitom měla směřovat tak, aby výhonek, který z ní vyrostl, nikomu nezakrýval.

Vůdce musí zůstat vůdcem – to znamená trčet jako vrcholek vánočního stromku, tyčící se 20 centimetrů nad sousedními větvemi.Pokud se hodně zvedne, přebytek odřízněte. Z horních pupenů vylézají nové výhony, z nichž by měl být ponechán pouze jeden, nejlépe ten nejslabší, zbytek otrhejte na samém začátku růstu. Tato operace bude konstantní po celou dobu životnosti stromu.

Zejména s prořezáváním nebuďte horliví – čím více stříháte, tím více nových výhonků, respektive více práce na tvorbě rostlin.

Některé větve sazenice, které jsou ve všech ohledech docela vhodné, se snaží růst vertikálně – je třeba je ohýbat, dokud jsou mladé a pružné. Je žádoucí to udělat po skončení mrazivého období, je to lepší i po začátku lámání pupenů, kdy se výhonky naplní šťávou a stanou se elastickými. Opatrně, abyste se nezlomili, zajistěte v požadované poloze natažením. Z vodorovné části ohnuté větve se v létě určitě vyšplhají vršky, je třeba je včas oškubat. Nebo se také ohnout – podle plánu.

Přes léto zase vytrhávejte vše přebytečné, aby to nepřerostlo.

Spodní větve budou trvalým rámem, ale s jejich větvemi a větvemi, které rostou výše, budete muset v budoucnu pravidelně pracovat: rysem raně rostoucích stromů je rychlé stárnutí větví a pokles plodnosti. Čtyřleté větve a větve (na rámových větvích) se řežou tak, aby zůstal uzel se 2-4 pupeny. Vyrostou z nich nové plodonosné větve, které je třeba včas nasměrovat požadovaným směrem. Tyto operace vyžadují důsledné, pečlivé prořezávání, aby se strom nezkroutil a nezůstal bez ovoce. Je vhodné je provádět na konci zimy v kombinaci se sanitárním prořezáváním, kdy je jasně viditelná kostra stromu.

Vážení čtenáři! Vše výše uvedené platí hlavně pro jabloně a hrušně. U švestky, třešně a třešně se jako nejúčinnější možnost pro urychlení a zajištění bohatého plodování osvědčilo ohýbání větví. Nemají rádi zbytečné prořezávání, ale na větvích natažených do různých stran plodí velmi ochotně.

Přihlaste se k odběru našeho bezplatného e-mailového zpravodaje. V týdenních vydáních najdete:

• Nejlepší nový obsah webu
• Populární články a diskuze
• Zajímavá témata fóra